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Tropheus duboisi is a tough and rugged cichlid from Lake Tanganyika that, despite its quarrelsome behavior, is endearing to many hobbyists. Even though Tropheus species are hearty, keeping them is not without challenges. Hopefully, this article will help the beginner as well as the more advanced hobbyist properly and successfully care for them.


Tropheus duboisi는 그것의 성급한 행동에도 불구하고 많은 브리더에게 사랑스러운
탕가니카에서 거칠고 사나운 시클이다.
Tropheus 종이 상냥하다해도..그들을 키우는것은 도전의 연속이다..
다행히 이 글은.. 초보들을 도울뿐아니라..고수에게도 좋을겁니다..

Tropheus duboisi is my favorite of the Tropheus complex. This fish starts out as a juvenile with a jet black body adorned with dozens of white spots that completely cover its flanks. As it matures, it loses its spots and develops a blue head with a vertical yellow band (or white if from Burundi). The Maswa variety are perhaps the most popular in the hobby because its yellow band is particularly wide. Males and females have identical coloration; however, there are a few subtle differences between sexes that may help you differentiate them.

Tropheus duboisi는 트로페우스중에 제가 좋아하는 어종입니다..
유년기에는 수십개의 화이트스팟이 측면을 완전히 덮은 블랙바디의 모습을 보여주지요..
성숙해지면서.. 이스팟은 엷어지고.. 머리는 블루색으로 변하고..바디에 옐로우 밴드가
나타납니다..( 브룬디의 경우는 흰밴드가..)
* 본게시판에서 드보이시로 검색하시면 유어의 드보이시를 보실수 있답니당^^

마스와종이 아마..가장 많을겁니다..
마스와종의 옐로우밴드가.. 특별히 넓거든요...

○암수구분
암수가.. 같은 칼라를 지닙니다..만.. 암수에 있어서..희박한 차이가 있긴합니다..
이것이 암수를 구분하는데..도움이 될것입니다....


For example, males tend to have a turned-up nose while females tend to have a greater slope and rounded nose. Males will also grow at a faster rate (generally) and display their adult colors sooner. Males' coloration is also often more bold than females' because they like to show it off when courting females. Adult males will also tend to have a deeper body, whereas females appear more slim and streamline. While these characteristics may help an experienced hobbyist, venting is the only sure way to determine gender with Tropheus.

예를 들면..
수것은.. 들창코 입니다...
암컷은.. 좀더큰 커브를 그리는 둥근코를 지닙니다..

수컷은 일반적으로 좀더 빠른 비율로 자라구요.. 성채의 채색을 더 빨리 드러내지요..
또 수컷의 발색이 종종 더 굵습니다..
왜냐면..암컷에게 구애할때 .그것을 보이기려 하기때문이죠...
수컷성어는 좀더 둔둔한 바디를 가질것이구요...
비해서..암컷은.. 약간 슬림하면서.. 쭉쭉빵빵이 될것입니다..^^ ㅋㅋㅋㅋ
이런 차이들이.. 고수들에게는 도움이될수 있을것입니다..
그러나.. 성을 결정하는 확실한 방법은 벤팅(항문검사법)이 될것입니다..



T. duboisi is strictly herbivorous like all Tropheus species. They spend the majority of their time scraping algae from the rocks in both an aquarium as well as in the wild. Males are quite territorial and are aggressive in their attempts to coax females to spawn. They never seem to tire of this either - males want to spawn every minute of the day. This fish should never be kept in 1:1 ratios. One male to three or four females is an ideal ratio, but keep in mind that the "only correct way to keep this species in captivity is in a group of ten or more individuals." The most difficult challenge to breeding T. duboisi is bringing the females into spawning condition.
드보이시는 다른 트로페우스종들처럼.. 초식성이다..
그들은 대부분의 시간을 바위에 붙은 이끼들을 뜯어먹는데 보냅니다..
수조에서뿐만 아니라.. 야생에서도요...

수컷들은.. 영역을 집착합니다..
수컷들은 산란시기에 암컷을 꼬시려 할때..권위적이고(영토를자랑하고).. 상당히 추진력(공격적)있습니다.
수컷들은.. 이런행동에 결코 지쳐하지 않는거 같습니다..
수컷들은.. 매분마다 산란하기를 원합니다..
드보이시는 일대일의 비율로 키워지면 안됩니다..
한마리수컷당 3-4마리정도가 이상적인 비율입니다..
그러나 명심하세요..
★이종들을 수조내에서 키워가기위한 정확한 방법은 10마리이상의 개체를 그룹짖는것입니다..
드보이시를 키울때 가장 힘든 도전이..
암컷을 산란 콘디션이 되게끔 하는것입니다..








Once a female has spawned and is brooding her young, she should be removed so as to prevent undue harrassment by the dominant male in the tank. Incubation lasts anywhere from 24-28 days, and seems to be temperature dependent. Fry are robust and of a fairly large size. Mouthbrooding females usually do not fast during incubation and will in fact eat with their tank mates, although perhaps not as aggressively.
일단 암컷이 산란하고 알을 물으면....
암컷은 수조내에서.. 강력한 수컷에 의한 과도한 가해로부터 보호되기위해서
격리되어야 합니다.
( 흑흑..제가 이걸못해서..암컷을 죽였지요ㅡㅡ;; )

격리를 한달정도(24-28일)지속한다.. 온도는 잘 마추어준다..
치어들은 건강하고..적당한 크기의 수조...
마우스브리딩을 하고 있는 암컷은.. 대게 .. 알을 무는동안은 단식을 하지않을것입니다.
( 즉 먹는다는 이야기죠.. fast : 단식하다..란 동사입니다...)
사실..동료들처럼 먹이를 먹을것입니다...




Due to the territorial nature of all Tropheus species, a colony should be established all at once. New individuals should never be added to an existing colony, as they disrupt the pecking order. A tank of no smaller than 75 gallons is recommended for a colony of duboisi because of their aggressive nature and because they should be kept in quantities of ten or more. Plenty of caves and other hiding places should be provided so as to give females sufficient room to hide. If you plan to keep more than one male in the same tank, you might consider going with a 125 gallon aquarium. Dithers, such as rainbow fish, help to reduce the aggression of males on females.


드보이시 종들의..영역성격때문에..
그 집단은 체계가 잡힐것입니다....
★새 개체는 기존에 그룹에 결코 추가되어지면 안됩니다...
새개체는 서열을 혼란하게할수 있기때문입니다..

75갤론보다 작은 수조에서는 한무리의 드보이시를 권합니다..
왜냐면 공격적인 성형들 때문에..
그래서.. 그들은.. 10마리이상의 개체로 키워져야 합니다..
( 서열이나.. 영역에 대해서.. 둔감해진다고 해야 할까요..좁으니깐..)


그래서.. 많은수의 동굴과 숨을곳을 제공해야 합니다..
암컷들이.. 숨을수 있는 충분한수의 공간을말입니다..

당신이.. 한수조에.. 한마리이상의 수컷을 키우려고 하면..
125갤론이상의 수조를 고려하시길....
디더같은 레인보우피쉬는.. 수컷이 암컷을 공격하는행위를 줄이는데 도움이 됩니다..
디더가 몰까요 ??



Eventhough Tropheus are much like their Malawi counterpart - the Mbuna - they are not as easy to keep and definitely not for the beginner. They are strict about having their water clean and have even been known to "bloat" on hobbyists who looked at them the wrong way. They require patience and a willingness to learn from one's mistakes, but when they are cared for properly, they have a personality that is sure to please. Romaine lettuce and spinach are highly recommended and one of these should be at least once daily. A green flake food (e.g., Spirulina-based) and the European Shrimp Mix are the only foods I'd recommend as the major constituent of their diet. Soft and easily digested foods, such as brine shrimp and insect larvae, should be avoided at all costs. □

트로페우스가.. 말라위종만큼 많지만..
그들은.. 키우기쉽지 않습니다.. 더욱이 초보들에게는말이죠..
깨긋한 물이 공급되어야 하구..
드보이시를 잘못된 방법으로 바라보는 취미생활하는 사람들에게..거품(?)으로 알려져있다..
그들에게는 인내와 으지가 필요하죠..
그들의 과오로 부터.. 무언가 얻을때까지...
그러나..그들ㅇ...적절이 돌보아지면..그들은.. 자부심을 얻을것입니다..
이것이.. 기쁨이라고.. ㅋㅋㅋㅋ
양상치와..시금치.. 매우 좋다...
이것중 하나는 적어도 하루에 한개씩..
Spirulina가 함유된 그린 플레이크 후드...
유러피안 혼합 쉬름프.. 내가 추천하는 먹이다...주식으로써...

mooriiseatingalgae1_jpg.jpg
이끼먹는 트로페우스( 무리아이.드보이시)


부드럽고..쉽게 소화되는 먹이들...
브라인쉬림프라던가.. 냉짱.. 어떤 일이 있더라도 피하세요~~~~~


번역 : 허접번역사 담뽀뽀
2004 . 4. 2 ..



















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드보이시(Tropheus duboisi)-최용호님 번역자료
탕가니카의 인기있는 시클리드 중의 하나인 드보이시다. 유어일 때 까만몸에 많은 하얀점을 가지고 있는 그 아름다운 색상 때문이다. 성장하면서 유어일때의 색상은 사라지고 하얀색이나 노랑색의 띠를 두른 까만 고기가 된다.

수조사육의 경우 드보이시의 환경은 돌들로 구성된다. 위험이 느껴지면 드보이시는 언제나 바위사이로 숨어든다. 야생에서는 드보이시 성어는 다른 마우스브리더처럼 영구한 영역을 확보하지 않는다.
드보이시는 작은 집단이나 개체 홀로 살아간다. 먹이를 찾으면서 이동한다. 먹이는 주로 바위에 부착되어 살아가는 부착조류이다. 보다 깊은 7-25미터의 물속에서 이 고기들은 서식하고 이 깊이는 부착조류가 그렇게 많지 않는 지역이기에 먹이를 찾아 이 바위, 저 바위로 계속 옮겨 다닌다.
부착조류는 침전물의 얇은 막을 형성한 곳에서 잘 자라기 때문에 드보이시는 침전물까지 먹는다. 그리고 먹이는 보통 칼로리가 낮으며 침전물까지 먹기 때문에, 가능한 많이 소화를 시키기 위해 위산이 발달되어 있다.

원래 드보이시는 영역확보하는 시클리드 이다. 그러나 상대적으로 작은 영역을 확보하여 충분한 먹이를 확보할 수 없기 때문에 이곳 저곳으로 옮겨다닌다.
수조안의 사육의 경우 이들의 행동은 제한된 공간에, 풍부한 먹이에 적응을 한다. 수족관내에서의 수컷 드보이시는 공격적 성향을 보이면서 영역을 확보한다.
암컷은 수조안에 수컷이 없는 경우 영역을 확보하려 한다. 강한 암컷이 수족관 안의 보스가 될 수 있고, 마치 수컷처럼 행동하는 경향이 있다. 그러한 암컷들은 수족관 안에 수컷이 있을 경우 관리하기가 어렵다. 오랫동안 수컷처럼 보스역할을 한 암컷은 절대 알을 낳지 않는다. 그래서 암수를 항상 같이 수족관안에 두는게 좋다.

수컷은 영역을 확보하며 각각의 수컷들은 수조관 안에 그들만의 영역을 만들 것이다. 영역의 경계를 표시할 물건이 필요하기에 돌을 몇 군데에 쌓아두는게 좋다. 수족관 안에 3마리의 드보이시를 둔다면 3군데에 돌쌓기를 해야 한다. 각각의 수컷은 각 돌 쌓는곳을 한 영역으로 생각한다.
만약 돌을 이어서 계속하여 한 곳에 넓은 반경으로 쌓아두면 가장 강한 수컷이 그 영역을 다 차지하며 다른 수컷들은 공격 당할 것이다.
각각의 수컷은 직경 75센티 정도의 영역을 필요로 한다. 수족관의 크기에 좌우되지만 소수의 수컷만이 서로간에 평화를 지킬 것이다. 암컷이나 유어의 수는 중요하지 않다. 수컷보다 최소 2배 이상의 암컷을 두는게 좋다. 나의 경험으로는 2마리의 수컷과 18마리의 암컷을 6자 길이의 수족관에 두었다. 다른 개체의 물고기를같이 키워도 상관 없지만, 최소한 드보이시 보다 작아야 한다.

탕가니카호의 물은 경수이면서 알카리성이다. 수질또한 매우 안정적이어서 1년내내 거의 변동이 없다. 물속의 고기 또한 이러한 환경에 적응이 되어 pH9, 26.5도의 온도에 적응되어 있다.
내 경험으로 경도나 물의 흐름은 작은 문제이며, 중요한 것은 pH이다. 산란을 위해서라면 물의 pH는 7.8에서 9.5가 되어야 한다. 만약 7이하로 떨어지면 드보이시는 산란을 거의 할 수 없으며 모든 질병에 면역이 약해진다. pH가 6.5에서의 드보이시는 조만간 죽을 것이다.
온도는 25~27도가 적정이다. 29도 이상 올라가면 탕가니카 시클리드에 해롭다.

수조안의 드보이시의 성장을 위해 가장 중요한 것은 먹이다. 야생에서 드보이시는 많은 먹이를 먹지만 대부분이 소화하기 힘들다. 모든 물질은 빠른 속도로 장을 통과한다. 드보이시에 소화가 용이한 먹이를 주면 게걸스럽게 먹어 치울 것이다. 왜냐하면 드보이시는 가능한 많이 먹는것에 익숙해져 있기 때문이다. 먹이가 부드럽고 소화가 잘되면 장의 첫부분에서 끈적한 덩어리가 될 것이다. 드보이시나 다른 조류성 고기들은 이런 덩어리를 장을 통과시키는 매우 어렵다. 소화기관은 곧 뒤틀리면서 소화를 시키지 못한다. 배가 부풀어 오르면서 식욕을 잃을 것이다. 다양한 질병에 대한 면역력이 떨어지고, 복수팽창으로 죽을 것이다.
절대 부드럽고 쉽게 소화되는 음식물을 드보이시에게 주지마라. 드보이시에게 지렁이나, 짱구, 모기유충, 소의 간 등을 주지마라. 가장 좋은 것은 싸이클롭이며 물벼룩까지는 괜찮다. 이런 음식은 기생충문제도 있으니 산채로 주지 마라. 냉동먹이가 좋다. 가장 안전한 것은 플레이크이다. 다른 플레이크도 괜찮지만 특히 스필루나 플레이크이다.
펠릿 형태의 사료도 괜찮지만 약간은 장에 방해가 될 수 있다. 그래서 펠릿을 줄 경우에는 사전에 물에 잠겨서 부드럽게 처리한다.

드보이시는 하루에 한번 먹이를 준다. 고기 한 마리당 얼마만큼 주어야 하는지 계산하기 어렵지만, 일반적으로 1분 안에 먹을 수 있는 양을 주라.
고기가 여위고 출산을 멈추면 더 주는게 좋다. 산란예정의 고기에 많은 먹이를 주어 통통하게 하는게 일반적이다. 그러나 보다 적은 알을 산란하도록 만든다. 암컷의 산란관이 지방세포로 둘러싸여 알을 만드는 능력이 떨어진다. 수컷은 보다 더 커지고, 전 영역을 확보하려 하기 때문에 관리가 어려워 진다.
과식을 피하라. 플레이크가 탱크의 바닥에 가라앉으면 이미 먹이를 많이 주는 것이다.

산란용 수조는 매주 물갈이를 통해 관리되어야 한다. 고기의 수에 따라 다르지만 보통 50% 정도 환수를 한다. 드보이시는 크리스탈처럼 깨꿋한 물을 좋아하기 때문에 물갈이시에 싸이펀을 통해 바닥을 청소하고 여과기의 필터기능도 점검하라.

절대 야생 채집종을 현 수족관에 집어넣지 마라. 그들은 기생충을 가지고 있을 확률이 높으며 결국 드보이시에게 전염시킬 것이다. 야생 채집종은 기존의 드보이시에 의해 공격을 받을 것이며 수조안에 순응하기보다는 보다 약해질 것이다. 약해질수록 기생충은 활발해지면서 종국에는 당신의 건강한 드보이시까지 피해를 입힌다.

수질과 적절한 먹이 공급 등, 산란에 적합한 환경을 조성하였다면 거의 매일 산란을 볼 것이다. 암컷은 알이나 치어들을 옮기며 집단이 함께 돌보기도 한다.
작은 탱크에 절대 한 마리 이상의 마우스브리더 암컷을 넣지 마라. 두 마리 이상이 돌보고 있을 경우 암컷들은 서로 싸운다. 한 마리 혼자 남겨져 있으면 적절한 시간에 치어들을 입 속에서 밖으로 내보낼 것이다. 아마 모든 다른 고기가 잠들고 있을 때 이런 행위를 할 것이다. 그래서 가능한 다른 드보이시와 함께 있으면서 부화한 사실을 잊는 경우 보다 혼자서 산란을 하는 수조안에 있도록 하라. 다른 마우스브리더와 함께 놓인다면 그들은 수족관안의 다른 고기들 사이에 그들의 새끼들을 내놓지 않을 것이다.

출처 :  최용호님 홈피 탕카니카 시클리드...




T. duboisi is one of the most popular cichlids from Lake Tanganyika. Its popularity is mainly derived from the fact that juveniles have a gorgeous coloration pattern consisting of a jet-black body adorned with many light blue to white spots. The juvenile color pattern disappears when the fish gets mature and makes place for a blue-black body color with a white or yellow vertical band under the dorsal fin. The juvenile pattern, however, remains for almost a year and these fish are rightly called "Pearly Butterfly."

In the home waters of T. duboisi the biotope consists of rocks. The Pearly Butterfly is used to hide among the recesses of the rocks whenever danger threatens. In the wild, adult males do not occupy a permanent territory, as is seen in various other mouthbrooders. Most T. duboisi live in small groups or singly. They move through the habitat in search for food. Its food consists mainly of the biocover that grows on the rocks. Since T. duboisi is found at somewhat deeper levels, between 7 and 25 meters, the algae-mats on the rocks are not very lush and the fish have therefore to move from one rock to the other in order to obtain enough food. In its particular habitat the biocover may sometimes be covered with a thin layer of sediment. T. duboisi is not able to eat the algae-strands only and thus ingests the sediment as well. T. duboisi eats a lot but most of its food has a very low caloric value. To be able to digest as much as possible its gut is rather long. The gastric juices have thus ample time to digest all the food available among the large quantities of material taken in.


Tropheus duboisi Marlier 1959 juvenile in its beautiful coloration. Photo by Ad Konings.

In principle, T. duboisi is a territorial cichlid, but since it cannot find enough food in the relatively small area it could defend as a territory, it moves from one place to another. In the confinements of an aquarium, however, its behavior is adapted to the limited space and to the abundance of food that is given. In the aquarium a male T. duboisi will occupy a territory and might do this with some aggression. Females will only become territorial if there are no males in the tank. A strong female might thus become the "boss" in a tank and behave as if she were a male. Such females are difficult to maintain when a new male is introduced in the tank. If she has been the boss for a long period she might never lay eggs again. Therefore it is better to have males accompanying females.

As said before, males are territorial and each of them will occupy a small area in the tank. Since they need some objects to mark the boundaries of their territory it is desirable to accommodate a few heaps of rocks in such a way that none of these heaps have rocks in common. If you have three males in the tank, you will have to create three, separate piles of rocks. Each male will choose one pile and regard it as its territory. If there is one continuous rocky reef in your tank only the strongest male will claim the whole reef while the others will succumb his attacks. Each male needs a territory of about 75 cm in diameter. Depending on the size of the aquarium, only a few males can be kept in harmony with each other. The number of females or juvenile males is not important. It is better to have at least twice as many females than males. In my last breeding set-up I had two males and 18 females in a 200 cm. long tank with a capacity of 720 liters. It is possible to keep some other species together with the breeding colony but they should be smaller or at least subordinate to the T. duboisi .

The water in Lake Tanganyika is rather hard and very alkaline. Further it is very stable, i.e. its constitution hardly changes during the seasons. The cichlids in the lake have adapted themselves to these particular conditions, and are thus used to swim in water with a pH of about 9, a conductivity of about 600 microSiemens, and a temperature of 26.5 C . In my experience the hardness or the conductivity of the water plays a minor role, but the pH is very important. The pH of the water in the aquarium should, therefore, be in the range between 7.8 to 9.5 in order to have an optimum output by the breeding colony. If the pH is below pH 7, T. duboisi hardly breeds and is very vulnerable to all kinds of diseases. At a pH of 6.5 T. duboisi will die in a short period of time. Acidic water (a pH lower than 7) can be suited for Lake Tanganyika cichlids by adding salts. Not the regular table salt (NaCl) but carbonates. A mixture of one part NaHCO (hydrogencarbonate) and one part (carbonate) added to the water raises the pH to about 9.5. It depends on the conductivity of the water how much of this mixture should be added. You will have to experience with that. Therefore the salts are mixed before they are dissolved in the water. Such a mixture acts as a buffer; so, even if you have dissolved too much, the pH will not be higher than the pre-set pH 9.5. Another possibility is to use marine salts. These are readily available in aquarium shops. They give a pH of about 8.3, which is sufficient for T. duboisi . We give as much of this salt as is necessary to raise the pH to 8.3. Avoid making the water too salty. If the water, you start with, is very soft, you will need only a little salt. If the water is hard, but does not have the right pH, it is better to use the Na /NaHCO mixture. The temperature of the water should be between 25° and 27° C. Temperatures above 29° C are detrimental to all Tanganyikan cichlids.

One of the most important things to the well being of T. duboisi is the food we give it. As I said before, in the wild T. duboisi eats a lot of food but most of it has no digestive value. All material ingested moves at a relatively fast speed through the long gut. If we supply T. duboisi with an easily digestible food it will voraciously gobble-up as much as possible, because it is used to eat as much as possible. If the food is soft and readily digested it will form a slimy blob in the first part of the gut. It will be difficult for duboisi (and other algae-feeders) to move this slime towards the vent. The digestive tract gets upset and soon it will be unable to digest anything. The fish will get a bloating belly and loose appetite. It will be vulnerable to various diseases or just dies of the bloat. So, never, NEVER feed your duboisi or, for that matter, any other algae-feeding cichlid soft, easily digestible food. Never feed it Tubifex worms (or any other type of worms), red and white mosquito larvae or beef heart. One of the best foods to give T. duboisi is Cyclops or, to some lesser extent, Daphnia . These foods should not be given alive as parasites might be among them and affect your fish. Freeze Cyclops before you feed it to your fish. The safest choice of food is a good brand of flake food. Especially the green flakes (Spirulina flakes) are recommended but other types are good as well. Pelleted food can be used too but here you may risk obstruction of the gut. Therefore, pellets should be softened (soaked in water) before they are given. You will then see that there is quite some fine material released from the pellets. This is not eaten by the inhabitants of an aquarium and thus puts a heavy load on the filtration system. Most breeders in Europe and USA rely on a good brand of flake food, which gives the best long-term results. Another important factor concerning food is the relatively small amount of food needed daily. All artificial foods contain a high percentage of proteins so that a little amount suffices for a daily meal.


Tropheus duboisi in Kigoma bay, lake Tanganyika, Tanzania. Photo by Ad Konings.

Adult T. duboisi should be fed only once a day. It is difficult to give a quantity-per fish rule but normally so much should be given that can be eaten in ONE minute. If, after a while, the fish get thin and stop breeding a little more should be given. It is, however, more common that too much is given whereby the breeders get fat. This usually ends up in very large fish, which produce less and less eggs. The ovaries become embedded in fatty tissue and loose their capacity of making eggs. Males get bigger and more aggressive and all in the entire colony is getting more difficult to maintain. Avoid overfeeding; when flakes settle on the bottom of the tank, you have overfed.

The maintenance of the breeding tank mainly consists of a weekly water change. Depending on the amount of fish a 50% change is a regular amount. Siphon off all debris lying on the bottom and check if the filter is still operating as it should, because T. duboisi likes crystal clear water. A last recommendation: never introduce wild caught fish into an existing colony. They carry, invariably, parasites, which may be transferred to your T. duboisi . The new fish are "inspected" by the duboisis and more often than not get weaker instead of acclimatizing to the new environment. As they get weaker the parasites in them flourish and are even able to affect your healthy T. duboisi . So, never new, wild caught fish in your established breeding colony. If you have taken care of the water quality, the set-up of the breeding tank and supply the right food, there will be nothing holding T. duboisi from breeding. In an established colony spawning can be observed almost daily. Females carrying eggs and larvae can be kept together with the group or isolated in separate tanks. Never put more than one mouthbrooding female in a small tank, they will fight if two or more are kept together. If left on her own the fry will be released at the right time. The female can be put back in the breeding colony. This is best done at night when all fish are at sleep. Thus we avoid the stress of the female being surrounded by inquiring relatives while she may have forgotten the environment of the breeding tank. If one leaves the mouthbrooding females with the breeding colony, the duration of the brooding should be noted for all brood caring females because they will not release their fry in the midst of all other tank-inhabitants. After four weeks the female should be shortly placed in a tank with baby fish to induce her to spit out the fry or we may force the fry out of her mouth with the aid of a Q-tip. The easiest way to net a mouthbrooding female from the breeding tank is during the night. When all fish are at sleep we single out (with a flashlight) the female we want and effortlessly net it out. In large breeding set-ups all females could be netted out every ten days and checked for larvae. Females with eggs are placed back, they will be emptied during the next round.

T. duboisi is a beautiful cichlid which has been a mainstay in the hobby in the last 20 years. It is therefor worthwhile to put some effort in breeding these little Pearly Butterflies. Good luck!

제가 찾아낸 원문 ^^;;

Who's 담뽀뽀

profile

별하나의 사랑과

별둘의 행복과

별셋의 담뽀뽀 ^^헤~

Atachment
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  • ?
    태공 2006.04.16 12:13 (*.94.41.89)
    좋은 정보 감사합니다 ~
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    민들레 2006.05.04 02:46 (*.0.51.55)
    좋은 정보 먹고 갑니다..
  • ?
    우연 2007.06.10 08:38 (*.152.9.74)
    이번에 트로페우스를 시작했는데 매우 유익한 정보군요
    감사합니다..
  • ?
    아지스 2007.07.06 01:37 (*.12.91.20)
    Dither fish에 대해서 찾아보았습니다.
    순한 종류의 물고기로 화목한 환경을 만들기 위한 고기를 말하더군요.
    Tiger barb, 제브라 다니오, 자이안트 다니오, 네온테트라 등... 이 Dither fish로 좋다는군요.
    초보라 ^_^ 틀릴 수도 있습니다.(트로페우스에 맞는 dither fish가 다른 종일 수도..)
  • ?
    녹색복쟁이 2007.12.18 08:42 (*.142.172.183)
    좋은 정보 감사 합니다....
  • ?
    시클리드★ 2008.03.31 08:34 (*.153.239.90)
    수고하셧네요 ㅎㅎ
    좋은정보잘보고갑니다 ^^.
  • ?
    인어아저씨 2008.06.13 13:26 (*.244.218.6)
    저도 이제 트로페우스 처음 입문 하는데 많은 도움이 되었습니다 ^^
  • profile
    강태풍 2010.08.19 06:43 (*.87.3.26)

    좋은 정보 감사합니다.

  • profile
    탕가루 2011.04.29 05:28 (*.152.78.33)

    트로페우스 입문자에게 정말 큰 도움이 되는 글이네요.

    여기저기서 주워들은 지식들이 다 한곳에 모여있으니 ^^;;

     

    감사합니다. 번역 하시느라 수고하셨어요~

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    탕가루 2011.04.29 05:38 (*.152.78.33)

    참고로 dither fish는 일종의 스트레스 면역을 줄수 있는 개채들로.  레인보우 같이 수면에서 활동하는 고기들을 말하는거랍니다.

     

    예로 바닥권에서 주로 활동하는 시클리드 들은  그림자나 위쪽의 기척에 민감한 편인데. 레인보우 피쉬등을 같이 키울경우, 항상 위쪽에 기척이

     

    있으므로. 스트레스로 부터 좀 자유로워진다고 하더군요.

     

    즉 dither fish란 트로페우스들의 스트레스를 좀 줄여줄수 잇는 고기들을 말하는 거라고 할 수 있겠네요.

     

    .....................어쩌면.... 샌드백 역할도 같이 할거 같지만요...................ㅋ

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    니콜 2011.05.25 06:10 (*.112.98.185)

    좋은정보 감사합니다.

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    신랑각시 2011.09.29 06:48 (*.183.162.22)

    트로페우스 공부에 많은 도움이 되었습니다~

  • ?
    슬기로운생활 2012.06.24 05:16 (*.157.93.152)

    드보이시 보면 유어랑 성어랑 차이가 심하더군요

    완전히 다른 종으로 착각할 정도로요

     

    저도 사육해 보고 싶지만 ph문제가 젤 걸리네요

    금사라 ph 맞출려면 바닥재를 교체하던가 세팅을 새로 해야 되서 ^^::

     

    좋은 자료였습니다.

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    숭굴이 2012.08.14 21:58 (*.95.167.117)

    유익한 정보 잘 보고 갑니다

  • profile
    여의물 2012.12.07 00:32 (*.181.165.55)

    잘 봤습니다. 담뽀 자료 정말 좋아요 ^^


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